Cordage de raquette à Chambéry
Facilitez-vous la tâche et optimisez vos sensations grâce à un cordage adapté.
Tension adaptée à votre jeu, sensations optimisées... confiez-moi vos raquettes pour un travail soigné et retrouvez le plaisir de jouer.
Conseil personnalisé
Délai rapide
48h max
Quand changer mon cordage ?
La durabilité d'un cordage est une notion très subjective, et il est quasi impossible de faire des généralités sur le sujet.
Ce qui est sûr, c’est qu’un cordage n’est pas fait pour durer des années ! Au fil du temps, votre cordage perd de ses propriétés initiales : tension, élasticité, dynamisme, confort. Après plusieurs mois de pratique régulière, vous pouvez questionner l’état de votre cordage. Même s’il n’est pas cassé, il est certainement abîmé, voire même complètement « mort ».
Souvent, c’est après l’avoir changé que j’entends dire « ah oui, en effet, c’est quand même beaucoup mieux ! »
- Quand il devient trop « mou »
- Il n’a plus de « jus »
- Vos sensations de jeu changent
Les paramètres
à prendre en compte
La jauge
Il s'agit du diamètre en mm. Plus un cordage est épais, plus il est solide. Une « grosse » jauge vous fera néanmoins perdre en confort de jeu, et exigera une dépense d’énergie plus importante pour faire avancer le volant, ou la balle. Autrement dit : au plus fin, au mieux, sous réserve d’une durée de vie raisonnable !
Rigidité vs élasticité
Un cordage dur, rigide, se déforme difficilement. Il bouge peu et amène du contrôle. Il permet aussi de frapper (très) fort. Les cordages rigides sont souvent ceux qui restituent mieux l’énergie déployée pour frapper. Encore faut-il pouvoir déformer le cordage ! Cependant, attention à ne pas trop forcer afin d’éviter les blessures.
La forme
Tous les cordages ne sont pas parfaitement ronds, mais plus ou moins anguleux pour optimiser l'accroche. Moins il y a de faces, plus il y a d’accroche ! À l’inverse, des cordes rondes "glissent" les unes sur les autres. Plus de mouvement = plus de propulsion.
Le cordage tennis
Le multifilament
Jauges les plus communes : 1.30, 1.35, 1.40.
C’est le cordage des débuts, mais aussi celui des non-casseurs !
Le confort est l’atout numéro un. Jouez en multi aussi longtemps que possible, ne serait-ce que pour préserver la santé de votre bras.
Passez en « hybride », voire même en mono, si vous vous reconnaissez dans les 2 cas de figure suivants : Vous générez de plus en plus de puissance mais votre cordage n’est pas assez dynamique pour la restituer. Autrement dit, vous avez l’impression « d’envoyer » mais « ça n’avance pas ». C’est la première raison : faites évoluer votre matériel à mesure que vous progressez !
Le deuxième argument est la fréquence de casse. Pour des raisons budgétaires et pratiques, passez sur un cordage plus solide quand vous cassez trop régulièrement.
Selon la qualité du cordage, changez votre multi 2/3 fois par an en moyenne. Certains ne le feront qu’1 fois, d’autres 4.
Si vous cassez tous les trimestres ou plus, un changement est peut-être envisageable. À chacun son curseur…
Le mono ou polyester
Jauges les plus communes : 1.15 à 1.35.
En termes de choix, c’est un vrai cauchemar pour les non-initiés tant il y a de possibilités !
Depuis des années, on pose des monos à tout-va, autour de 24/25 kg, en jauge 1.25 ou 1.30, sans se soucier de QUI tient la raquette ! Mettez des cordages « durs » sur des raquettes de plus en plus rigides (car accessibles) et vous obtiendrez... des joueurs et des joueuses blessées !
Les monofilaments ne sont pas faits pour tout le monde. Si vous êtes un gros frappeur, lifteur, casseur, alors oui envisagez le mono. Attention, ces cordages sont exigeants techniquement et physiquement. Autrement dit, vous n’avez peut-être pas le niveau vous permettant d’exploiter toutes les capacités du mono. Le mono est à proscrire sur toutes les raquettes junior et loisir sans exception.
Sur des raquettes « compet » haut de gamme en dessous de 280 grammes, je ne conseillerais pas de corder en mono. Si le multifilaments n’est vraiment plus adapté, alors commencez par des monos en petite jauge (1.15, 1.18, 1.20) et restez entre 18 et 24 kg de tension. Plus le cordage est fin, plus vous pouvez tendre, et inversement. La jauge la plus utilisée est 1.25. En réalité, il existe du 1.15, 1.18, 1.20, 1.23, 1.30 et même 1.35 !
Si le « full mono » ne vous inspire pas, optez pour un cordage hybride !
Hybride
Jauges à personnaliser.
Signifie très simplement le mélange de 2 cordes.
Traditionnellement, ces cordages s’adressent à un public en progression, qui a besoin de gagner en durabilité et en « peps », sans compromettre le confort (par choix ou par prévention). Ce montage convient particulièrement aux jeunes compet’. Dans ce cas précis, on mettrait un mono sur les montants, et un multi sur les travers.
Cela dit, les hybrides sont également très adaptés à toutes celles et ceux qui jouent en mono par défaut, et donc pour de mauvaises raisons.
Tous les mélanges sont possibles, et ce dans les 2 sens : 1 cordage souple et 1 rigide, 1 cordage épais et 1 plus fin, 1 cordage lisse et 1 qui accroche, etc…. La quantité d’options est quasi illimitée ! Le cordage hybride est un outil de personnalisation pointu qui concerne beaucoup, beaucoup de joueurs-euses. C’est le meilleur de 2 mondes !
Le boyau naturel
Jauges les plus communes : 1.25 et 1.30.
C’est la Rolls du cordage ! C’est le plus confortable, hyper élastique, bref les sensations sont exceptionnelles.
Contrairement à ce qu’on pense, certains multifilaments sont plus fragiles (selon le style de jeu bien sûr). En revanche, il coûte 2 à 3 fois plus cher qu’un multifilaments haut de gamme. Le boyau naturel est un cordage anti mal-au-bras ! Aujourd’hui, rares sont celles et ceux qui jouent en « full » boyau, même si les montages « hybride » boyau/mono existent.
Ce cordage est moins adapté aux raquettes actuelles : un boyau a besoin d’un cadre souple pour s’exprimer, or les raquettes actuelles sont de plus en plus rigides. Elles favorisent souvent le mouvement des cordes, la prise d’effets, et fragilisent ainsi les cordages.
Enfin, jouer en boyau convient surtout à des types de jeu « classiques » posés et précis : plat/recouvert ou slicé. Un lifteur n’a aucun intérêt à utiliser du boyau.
Le cordage badminton
Au badminton, on parle souvent de répulsion. On peut assimiler cela au rebond, plus ou moins dynamique, du volant sur les cordes. C’est un toucher très « sec », un temps de contact court, un bruit aigu. La jauge la plus courante est 0.70. A ma connaissance 0.58 est une des plus fines, et 0.72 une des plus épaisses. Entre ces extrêmes, on peut passer de 0.61 à 0.63, 0.65/0.66, et 0.68.
Les notions de rigidité, et de rugosité dans une moindre mesure, sont également à prendre en compte. Bien que peu démocratisés chez les badistes, les cordages hybrides ont un réel intérêt. Puisque les jauges plus fines sont très fragiles, et peu tolérantes au décentrage, une jauge plus épaisse sur les montants permet de gagner en durabilité, tout en conservant le toucher obtenu par le travers plus fin.
Les cordages que j'utilise
Il y en a pour tous les goûts avec la gamme de cordages VBS de chez VICTOR. Avec des cordes globalement souples et confortables, cette gamme de cordages a essentiellement joué sur la jauge pour différencier ses produits. Dorénavant une corde plus rugueuse, et surtout plus rigide pour jouer à fond la carte de la répulsion, complète la gamme.
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- Les cordes « soft feeling » : VBS 70, 66 Nano et 63.
- La corde « hard feeling » : VBS 68
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STRINGS N DROP
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